La porte est la pièce d'une douche qui travaille le plus. Elle s'ouvre et se ferme plusieurs fois par jour, encaisse la vapeur, le calcaire et les produits d'entretien, et c'est par elle que l'eau s'échappe quand la fermeture est mal conçue ou mal posée. Son choix se joue sur trois points : le type d'ouverture, la qualité du verre et le traitement des jeux entre la paroi et le bâti existant.
Une porte de douche est l'élément mobile qui ferme l'accès à un espace de douche, seul ou associé à une ou plusieurs parois fixes. Elle se distingue de la paroi simple, dite pare-douche, qui laisse un passage libre et se contente de couper les projections. La porte assure une fermeture complète, ce qui limite les éclaboussures, retient la chaleur pendant l'usage et isole la zone humide du reste de la pièce.
On la trouve en fermeture d'une niche entre deux murs, en angle avec un retour vitré, ou montée sur un receveur quart de cercle. Dans tous les cas, elle repose sur trois composants : le vitrage, les profilés qui le tiennent et le fixent au mur, et les joints qui gèrent l'étanchéité en partie basse et sur les montants.
La porte pivotante, montée sur charnières, offre l'ouverture la plus large et le nettoyage le plus simple puisqu'elle ne comporte ni rail ni galet. Elle exige en revanche un dégagement frontal correspondant à sa largeur, ce qui l'exclut dans une salle d'eau étroite où un meuble ou la cuvette se trouve en face.
La porte coulissante, à deux ou trois panneaux, ne demande aucun dégagement puisque les vantaux se recouvrent. C'est la solution des petites pièces, au prix d'un passage utile réduit de moitié environ et de rails qui retiennent le calcaire et les résidus de savon. Les modèles à galets démontables sans outil simplifient nettement l'entretien.
La porte pliante, en deux ou trois volets articulés, constitue un compromis : elle se replie vers l'intérieur et libère un passage plus large qu'une coulissante tout en réclamant peu de place. Les charnières et les joints entre volets restent les points faibles à long terme.
La porte à galandage, qui s'efface dans une paroi fixe, et la porte battante à ouverture intérieure et extérieure existent aussi, sur des gammes plus techniques.
Le verre utilisé est un verre trempé de sécurité, conforme à la norme NF EN 12150, qui se fragmente en petits morceaux non coupants en cas de casse. Les épaisseurs courantes vont de 4 à 8 millimètres. Un verre de 4 ou 5 millimètres convient à une porte de dimension modeste, un 6 ou 8 millimètres apporte une rigidité et une sensation de qualité nettement supérieures, avec un poids qui impose des charnières et des fixations dimensionnées en conséquence.
Les finitions vont du transparent au dépoli, au sérigraphié et au fumé. Le traitement anticalcaire, appliqué en usine, rend la surface hydrophobe et fait glisser l'eau au lieu de la laisser sécher en gouttes. Il réduit fortement l'entretien pendant quelques années, mais il s'use et ne supporte ni les crèmes abrasives ni les éponges grattantes.
Les modèles en acrylique ou en polystyrène, plus légers et bien moins chers, se rayent vite et jaunissent. Ils se réservent aux usages occasionnels ou aux résidences secondaires.
Les profilés en aluminium anodisé, chromé, blanc ou noir mat, tiennent le vitrage et assurent la fixation. Le point vraiment décisif est l'amplitude de réglage : les murs d'une salle de bains sont rarement d'aplomb, et un profilé de compensation offrant dix à vingt millimètres de rattrapage évite de devoir reprendre la maçonnerie.
En partie basse, un joint à lèvre ou à balai ferme l'espace entre le bas du vitrage et le receveur. Sur les montants, des joints magnétiques assurent la fermeture des vantaux. Ces pièces s'usent en trois à cinq ans selon l'usage : la possibilité de les commander séparément prolonge la vie de la porte de plusieurs années et mérite d'être vérifiée avant l'achat.
La mesure passe avant tout le reste, et elle se prend en trois points plutôt qu'un seul.
La largeur se relève en bas, à mi-hauteur et en haut de l'ouverture, entre les deux murs ou entre le mur et le retour. L'écart entre ces trois valeurs indique le rattrapage nécessaire, et c'est lui qui détermine le profilé à choisir. Sur un mur ancien, un écart d'un centimètre n'a rien d'exceptionnel.
La hauteur standard des portes se situe entre 185 et 200 centimètres. Une porte plus haute limite les projections vers le plafond, une porte plus basse laisse mieux circuler l'air et réduit la condensation. La largeur de passage utile ne devrait pas descendre en dessous de 55 centimètres, seuil au-delà duquel l'accès devient inconfortable pour un adulte.
L'épaisseur du verre et la mention de la norme de sécurité figurent sur toute fiche sérieuse. Le sens d'ouverture doit être réversible sur une porte pivotante, faute de quoi il faut le choisir à la commande sans possibilité de retour en arrière. Le type de fixation compte aussi : une pose sur receveur ne se traite pas comme une pose directe sur un sol carrelé de plain-pied.
La disponibilité des pièces détachées, joints, galets et poignées, distingue les fabricants qui suivent leurs gammes de ceux qui ne les suivent pas. C'est ce qui décide si la porte durera dix ans ou sera à remplacer entière au premier joint fendu.
Une porte coulissante en verre de 4 millimètres se trouve entre 100 et 200 euros. Une porte pivotante en 6 millimètres avec traitement anticalcaire se situe entre 250 et 500 euros. Les modèles en 8 millimètres, avec profilés noirs, charnières relevables et grandes dimensions, dépassent 600 euros et atteignent 1 200 euros sur mesure. La pose par un professionnel représente généralement 150 à 400 euros selon la complexité du support.
La pose ne présente pas de difficulté technique majeure, mais elle ne pardonne aucune approximation sur l'aplomb et sur le perçage.
Le receveur ou le sol carrelé doit être terminé, propre et sec, et le joint périphérique entre le receveur et le mur déjà réalisé. Le profilé mural se présente contre le mur et se met d'aplomb au niveau à bulle, jamais en s'alignant sur le carrelage, dont les joints sont rarement parfaitement verticaux. Le tracé des perçages se fait à travers le profilé une fois celui-ci calé.
Le perçage d'un carrelage se fait avec un foret diamant ou une mèche à pointe carbure, en rotation seule, jamais en percussion. Un ruban adhésif de peintre collé au point de perçage empêche la mèche de glisser au démarrage, et un filet d'eau limite l'échauffement. La cheville se choisit selon le support : cheville à expansion classique dans la brique ou le béton, cheville métallique à bascule ou à expansion dans une cloison en plaque de plâtre, où une simple cheville plastique lâchera sous le poids du vitrage.
Les profilés se fixent d'abord, puis le vitrage se présente et se règle avant serrage définitif. Sur une porte coulissante, le parallélisme des rails conditionne le bon fonctionnement des galets : un rail légèrement de travers fait dérailler la porte au bout de quelques mois. Les vantaux doivent se croiser sans point dur sur toute la course, et une porte pivotante doit rester en place quelle que soit sa position, sans revenir seule.
Le joint silicone sanitaire, additionné de fongicide, s'applique en cordon continu sur l'extérieur de la paroi, du côté de la pièce. Le côté intérieur reste libre pour que l'eau qui s'infiltre sous le profilé puisse ressortir dans le receveur au lieu de stagner dans le profilé. C'est l'erreur la plus fréquente en pose amateur, et elle produit des moisissures invisibles pendant des mois.
Le silicone se lisse au doigt savonneux et demande vingt-quatre heures de séchage complet avant la première utilisation. Un essai à l'eau, porte fermée, permet de vérifier qu'aucune fuite ne se produit en partie basse avant de considérer le chantier terminé.